来自比利时德国裔设计师本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的设计之所以成功赢得掌声，大因素是他那令人看得过瘾兼形象鲜明的风格。本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 曾经在不少访问中强调，他的大部分设计元素均来自德国家乡乌尔姆的自然景物。

　　本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 要做的是“表达愚蠢的自由”。所以，他得以坦然地在同性恋杂志《BUTT》上，在Wolfgang Tillmans的镜头前宽衣解带，展示自己在健身房耗费了大量时间锻炼而得的身体，他也毫不避讳，自己是因为追求恋人而在安特卫普安家落户，开始时装设计之路。同为比利时安特卫普皇家艺术学院时装部的毕业生，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 却构筑了完全不同的景观，其中不乏对经典比利时学派的批判：“带点解构风格的衣服，仍旧是商业时装而已”。

　　1998年，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 从大名鼎鼎的安特卫普皇家艺术学院毕业。而那时的时装景观正处于沉闷的阶段，而他对时装的批判才刚刚开始。“90年代，用我自己的话来说崇尚直线审美。我希望在未来的若干年里，可以带来更立体的审美。”

　　本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的设计在巴黎火速得到各时尚传媒报道，而使他的名字得到外界的认同和赏识，冰岛天后比约克 （Bjork） 功不可没。比约克 （Bjork） 在发布其第六张专辑《Volta》时，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 便已被热炒了一回，封面上，比约克 （Bjork） 被他包装成了一只色彩斑斓、圆肚巨足的小精怪。2001年1月的颁奖礼上，比约克 （Bjork） 穿了迈克尔·杰克逊 （Michael Jackson） 图样的连衣裙，瞬间成为焦点报道，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 也是继杰瑞米·斯科特 （Jeremy Scott） 与Marjan Djodjov Pejoski之后，成功被比约克 （Bjork） 青睐的新晋设计师。就因为多亏比约克 （Bjork） ，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的名字才被人注意，尤其是在日本更引起轰动，2001年中他就获得了日本时装公司Miniman签订合作计划书为旗下品牌Germany推出系列。

　　2007年7月13日，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 将自己近l0年的创作堆积在安特卫普时装博物馆内，办一次冠名为“Het totaal Rappel”充满奇想的回顾展。10年的创作，本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 通过对“丑陋”毫无掩饰的自由表达完成其对理想身体的构建。

　　本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的创作可以被定义为杂糅。在他的时装中，那些来自不同文化与传统的服装元素，都被堆积于一处，无论是巴伐利亚传统针织服、Hip Hop造型、来自北非的大氅、还是极其夸张炫目的色彩、E世代的表情符……均和平共处在一身衣裳上。

　　时装人士在本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 夸张而刺激的作品前，从来不能无动于衷。尽管，主流大报的时装评论常以没有重点批评他，然而他那近乎儿童般，无视规矩，恣意杂糅而得的服装，如此奇诡的视觉景观，以前只在两个人身上出现过——80年代的薇薇恩·韦斯特伍德 （Vivienne Westwood） 和高缇耶 （Jean Paul Gaultier） 。《国际先驱导报》的Suzy Menkes洞察了一切，“对一个并无80年代背景的人来说，他的时装却意气相通。”

　　如果说二十世纪的时装界是日本、伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子 （Antwerp Six） 相继闯出名堂后，同样来自比利时的本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm），亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。

　　大概除了川久保玲 （Comme des Garcons） 外，绝少有设计师，会直接从面料的图案开始，着手设计工作，这一切，均使得“ready to wear”的概念，已经不再适合本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 的时装，夸张的造型，繁复的制作，几近定制。本哈德·威荷姆 （Bernhard Willhelm） 可能永远无法成为主流设计师，其边缘化的思维，与主流审美差异，很难被大牌名店招安了之。